Primi passi e iniziale smarrimento

Quando inizi l’avventura nel mondo della fotografia subacquea rimani, a un primo impatto, decisamente smarrito. Il dover disporre di una sorta di doppia attrezzatura, quella fotografica innanzitutto, che  nasce quasi sempre per uso “terrestre”, e quella che la protegge dall’acqua del mare (custodie varie e accessori), potrebbe sembrare, all’inizio, qualcosa di particolarmente complicato. Ma non perdiamoci d’animo. La prima cosa da fare è valutare come orientarsi in questo pazzo mondo della fotosub, dove devi prima scegliere lo scafandro o custodia per la fotocamera (esaminando quelli disponibili sul mercato) e poi tutta una serie di strumenti a completamento del tutto (flash, faretti, staffe e bracci).

Custodia, oblò e fotocamera

Una volta scelta la nostra custodia e la fotocamera da ospitare all’interno, cominceremo a valutare quale oblò preferire in funzione dell’ottica che prenderemo per iniziare. Il sistema sarà così quasi pronto per tuffarsi in nuove avventure sott’acqua, gestito da un subacqueo possibilmente non alle prime armi, magari con quel pizzico di esperienza e acquaticità che consentono l’impegno delle mani nell’esclusivo utilizzo di un’attrezzatura fotografica voluminosa, mentre il resto del corpo dovrebbe muoversi come fosse quasi un pesce nell’elemento liquido sfruttando quasi esclusivamente le gambe e la postura.  Chi è già esperto di fotografia in ambiente “asciutto” saprà orientarsi nella scelta di camera e ottiche, chi è subacqueo saprà invece come meglio scegliere le protezioni per custodire e gestire l’attrezzatura in mare. Ma se siamo un po’ fotografi e  un po’ subacquei sarà certamente la cosa migliore per affrontare questo percorso facendo fronte ai due aspetti simultaneamente.

Attrezzatura ingombrante

L’attrezzatura del fotosub, come abbiamo già detto, è spesso ingombrante e pesante, specie quando si decide di portare sott’acqua una reflex. Motivo per cui è necessario ottimizzare al meglio ogni cosa, sia a livello di configurazione, sia a livello di gestione. Per fare ciò serve molta esperienza pratica e, all’inizio, buoni consigli da chi ci è già passato. Dando per scontato che il subacqueo sia più o meno esperto, e che sia anche preparato in senso tecnico dal punto di vista fotografico, possiamo provare ad analizzare insieme come configurare un sistema composto da custodia, flash, bracci snodabili e faretto, per essere efficienti nella ripresa fotografica in ambiente sommerso e non trovarci in difficoltà nella fase operativa durante le nostre immersioni a scopo fotografico.

Per comprendere bene come fare ci aiuteremo con delle immagini di alcuni sistemi completi, assemblati per fotografare sott’acqua in modo comodo in base alle diverse esigenze.  Inutile dire che l’ingombro varia al variare del tipo di fotocamera, secondo che si tratti di compatta, mirrorless o reflex. Una volta definita la nostra scelta, in funzione delle esigenze e dell’ingombro che si desidera in immersione (ingombro scarso, medio o importante) possiamo iniziare ad assemblare e fare le prime prove. Per semplicità e per non dilungarci in modo esagerato su questo punto analizziamo una configurazione “pesante” con fotocamera reflex (per una mirrorless il discorso sarà valido ugualmente con la differenza che avremo il vantaggio di un minore ingombro e peso).

Clamp e serraggio bracci

Come già accennato, i braccetti sono dotati di giunti a sfera che consentono ogni tipo di movimento in modo rapido ed efficace: sono due le sfere tenute insieme da apposite placche, che presentano doppia cavità accogliente le sfere stesse. Insieme alla manopola che le stringe, l’insieme blocca o rilascia le sfere accoppiate, consentendono l’orientamento. La pressione esercitata dalle placche (che insieme alla leva prende il nome si “clamp”) sulle sfere varia in funzione di quanto andremo a serrare, bloccando o allentando la presa per consentire i movimenti dei braccetti. In genere è preferibile serrare a fondo, in modo da permettere una configurazione stabile da trasportare in immersione ma, nello stesso tempo, tale da permetterci di spostare con poco sforzo i bracci per cambiare posizione dei flash e direzione della luce in funzione delle situazioni e delle scelte personali.

Il faretto di puntamento

La custodia dispone generalmente la possibilità di avvitare una sfera al centro in alto, in posizione adatta per sistemare con una clamp il classico faretto di puntamento. Questo consente di illuminare la scena da riprendere, agevolando anche il funzionamento dell’autofocus di alcune ottiche  (sott’acqua sovente la luce è poca) e la lettura della scena da parte della camera. Il faretto non dovrebbe essere mai troppo voluminoso né emanare un fascio luminoso di grande potenza per non interferire con la quantità e qualità della luce in fotografia. La posizione del faretto al centro della custodia, a spiovere dall’alto verso il basso, è studiata in modo da superare in altezza il margine superiore degli oblò e illuminare a dovere quanto di competenza senza intralcio alcuno ai fini operativi.

I flash ai lati della custodia

Sott’acqua la luce artificiale è fondamentale per la ripresa fotografica, non essendoci luce ambiente sufficiente che ci consenta di fotografare il mondo sommerso e i suoi colori. Di conseguenza diventa importante la luce dei flash e l’uso della stessa in funzione di ciò che desideriamo realizzare. Ai lati della custodia, grazie ai braccetti (più o meno galleggianti secondo il diametro e la quantità d’aria in essi contenuta), avremo quindi la possibilità di disporre di due flash preferibilmente uguali, che orienteremo nel modo che più ci piace grazie alle grandi opportunità offerte da questo versatile sistema articolato. I flash oggi in commercio sono di dimensione e peso contenuti rispetto al passato motivo per cui ne risulta più facile la gestione in acqua. Riguardo la lunghezza dei bracci e la loro galleggiabilità va detto che è possibile optare per diverse soluzioni. Chi preferisce un sistema nel complesso pressoché neutro dovrà usare bracci con spinta di galleggiamento maggiore, comunque da calibrare in funzione del peso dell’insieme custodia/fotocamera. Chi preferisce invece una configurazione appena negativa avrà bisogno di braccetti più sottili (con meno aria e minor spinta positiva). Oltre alla galleggiabilità va analizzata la lunghezza dei braccetti: bracci più lunghi significa maggiori possibilità sulla posizione/orientamento dei flash, ma minor comodità; bracci più corti vuol dire minori possibilità di posizionamento flash ma maggior comodità e rapidità d’azione. Sovente doppi bracci da 150/200 mm risultano comodi e pratici per foto particolarmente ravvicinate, sia in macro sia con grandangolo a contatto lente o quasi (specie se sui flash si montano diffusori a cupola di uso moderno); con tale configurazione si coprono molte situazioni classiche della fotosub. Ma con un pizzico di sacrificio in più e doppi bracci da 300 mm avremo più scelta nel gestire la direzione della luce, anche se a livello pratico l’ingombro sarà sicuramente maggiore. Diciamo che per ogni situazione va studiata la giusta configurazione. L’importante è non adagiarsi su un sistema unico usando due flash quasi sempre nello stesso modo, onde evitare una illuminazione standard che, per quanto bella, priva di ombre e tecnicamente perfetta, può diventare monotona nella sua ripetitività.